在辽阔的欧洲大地，东欧蕴含着独特的异国情调，但很少有人领略过它的魅力。今天小编就带你去看看波兰有什么值得去的地方，一起来品味别样的欧洲风情。

  华沙 华丽丽的回归

  华沙在历史上饱受摧残，满目疮痍，她的重建是一个活生生的奇迹。在第二次世界大战中，华沙美丽的古城遭到严重破坏，几乎被夷为平地，全城85%以上的建筑被毁，那些富丽堂皇的古典建筑几乎荡然无存，到处是残垣断壁，一片焦土。有的西方人士曾经断言：“华沙不会重现在人间，至少100年内是没有希望的。”但事实作出了相反的回答。

  高高的科学文化宫(图片来源：七色地图)

  王宫城堡(图片来源：七色地图)

  1945年华沙摆脱战争后，便按原样重建城市，不仅保持了中世纪古城的风貌，而且兴建新市区，超过了战前的规模和水平。在重建过程中，保护和修复历史古迹的工作受到格外重视，战前市内900多座具有历史意义的建筑物，几乎都进行了修复和整饰，那些昔日的宫殿、教堂、城堡等更加显得巍峨壮观。

  华沙古城后来作为特例于1980年联合国教科文组织被列入《世界遗产名录》。世界遗产一般是拒绝接受重建的东西，但华沙人自发地起来保护自己的民族文化和历史传统，为世界所有的古城作出了榜样，也对欧洲的古城保护产生了重要影响。

  华沙，就这样华丽丽的回归了。

  肖邦出生在华沙近郊，葬于巴黎市内的拉雪兹神父公墓，但他要求将他的心脏装在瓮里并移到华沙，封在圣十字教堂的柱子里。那个带有绸带的柱子里，就盛放着肖邦的心脏。柱子上刻有圣经马太福音6章21节：“因为你的财宝在哪里，你的心也在哪里。”华沙的街头有很多肖邦音乐椅子，从里面流淌出肖邦的音乐，整个城市都有一种飞扬的感觉。不论白天夜晚，椅子旁总有不少的听众。

  克拉科夫 记录历史的波兰美城

  克拉科夫据说是波兰最美丽的城市，古典端庄胜过华沙，精致风情胜过格但斯克。公元700年波兰在此建都，14至16世纪全盛时期，克拉科夫曾与布拉格和维也纳三足鼎立，是中欧三大文化中心之一。克拉科夫在二战中，非常幸运地避免了战争的摧毁，使这座城市完好地保存了中世纪的景观。1978年，整个老城区被联合国教科文组织列入《世界遗产名录》。

  瓦维尔城堡(图片来源：七色地图)

  豪华马车是克拉科夫一道流动的风景线(图片来源：七色地图)

  克拉科夫老城区中心的中央广场总面积达4万平方米，是欧洲现在中世纪风格的广场中最大的一个。坐落在中央广场东侧的圣母马利亚教堂，是一座1222年建造的、美丽的哥特式建筑。教堂耸入天空的两座尖塔是克拉科夫的象征。

  据说，当年成吉思汗的蒙古大军横扫欧亚大陆所向披靡，一直冲到克拉科夫王宫城堡下。一位号手及时吹响长号报警，却被蒙古骑兵射中阵亡。人们为了纪念他，至今塔上仍然每隔1小时就会吹起号角。

  在中央市场上一座耸立的塔楼很引人注目。1820年，克拉科夫的旧市政厅被破坏，只保留下来这座塔楼。在塔楼上部，摆放着一个直径3米的大钟和鹰雕像。塔楼的地下部分曾经被当作牢狱使用。位于广场南侧有一座名叫圣沃伊切夫的小教堂，建造于10世纪，是克拉科夫最古老的教堂。广场中央的颇有气魄的建筑物，就是文艺复兴式样的纺织品会馆。会馆长100米，乳白色外观非常漂亮。它建造于14世纪，最开始是布匹交易场所，因此而得名。现在这里的一楼是出售各种礼品的门脸房，二楼被用作国家美术馆的分馆。

  历代波兰国王居住地而享有盛名的瓦维尔城堡，耸立在克拉科夫老城区南面、维斯瓦河大拐弯处的山丘上。在城堡内，分布着大教堂、旧王宫等多个精彩纷呈的建筑物。

  从城堡的大门进入，在左侧就是瓦维尔大教堂了。这座哥特式样的大教堂完工于1320年，其后经历几个世纪的改造和修建之后，又添加了文艺复兴式样和巴洛克式样等形式。在将首都迁往华沙之前，这里一直是历代波兰国王举行加冕仪式的场所。大教堂地下设有墓室，存放着许多豪华的棺材，是历代国王和英雄们的长眠之所。

  维利奇卡盐矿是波兰国家的瑰宝，位于波兰南部喀尔巴阡山北麓，克拉科夫市南15公里处。1978年被联合国教科文组织列入世界最高级文化遗产名录，称其岩盐雕刻和辉煌的矿山艺术工程“在全世界都是非凡的”。盐矿从13世纪起就开采，是欧洲最古老且现在仍在开采的一座富盐矿。这座盐矿至今已开采9层。如今1至3层已完全停止采盐，开辟为古盐矿博物馆，供游人参观。

  波兹南 博物馆奇妙夜

  波兹南不大，骑上脚踏车基本上一小时就能把市区主要街道转个遍。这座城市临着瓦尔塔河，位居大波兰平原的中心。它曾被波列斯拉夫一世定为统一后的波兰历史上第一个首都，历史上波兹南几经战乱，曾有数百年为普鲁士人统治，直至1918年波兹南人们经过英勇的独立起义，才使其重归波兰怀抱。

  波兹南(图片来源：环球网)

  短短一小时内我便断言，这是我去过的有些历史的城市中，最具活力的一个。人口总数不到70万的波兹南，1/3人口是来自世界各地的学生。骑行过最繁华的区域，标志性建筑不是大学的教学楼就是图书馆。波兹南能够吸引来全球20多万留学生，其文学艺术上造诣不容小视。而各种门类的博物馆正是其软实力的有力佐证。历史博物馆、考古博物馆、现代艺术博物馆、乐器博物馆等“大路货”自不必说，波兹南还以一些小众博物馆和故居闻名。不管是收藏传统农具的私人展览，还是藏匿在普通居民住宅楼里的某位诗人的故居，亦或某些艺术学院学生沿袭下来的小型典藏，总有人将其打理得像模像样。在波兹南生活了七八年、专门研究文化的玛格丽特都不敢说，自己知道波兹南所有的博物馆，更别说每家都去过了。

  波兹南旅行小贴士

  必看：老城钟楼。每天中午12点，波兹南市的象征“两只小羊”会在钟楼上准点与人们相会。两只金属小白羊从钟楼塔顶跳跃而出，上演着顶犄角的绝活儿。相传古代征战前，将军大宴部署。部队吃光了波兹南城中所有的肉，两只小羊就是接下来准备被烹饪的美餐。两只小羊从后厨逃走，逃到钟楼上恣意地顶犄角做游戏。抓捕它们的士兵被童趣感染，最终眼缘战胜了胃口。

  必吃：土豆和汤。主菜原料几乎都是土豆。煮熟的马铃薯切成两半，上面洒上盐或者火腿粒;土豆压碎后做成饼炸熟，蘸着沙拉酱吃;偌大一份土豆泥配上酱汁，便是一顿传统美食。相比土豆大会，汤种类繁多。本地汤因为食材分量很足，因此人们不说“喝汤”，而是说“吃汤”。推荐本地独有的“冷汤”——浓浓的冰镇酸奶里拌着切得细细的紫红色芥蓝菜。这听起来颇为古怪的搭配，口感奇妙。

  奥斯维辛集中营 永远不能抹去的伤痛

  世界上没有哪个地方比奥斯威辛集中营更触动人性。集中营的大门口用德文写着“劳动才能自由”，100多万犹太人走入这个大门却再也没有活着出来。

  奥斯维辛集中营(图片来源：reacho)

  二战期间，集中营由德国纳粹头目希姆莱下令修建，一开始时集中营只关押波兰政治犯，后来关押了来自欧洲各地的犹太人，这里变成了流水化杀人作业的“死亡工厂”。德国以“移民”的名义、欺骗欧洲各国的犹太人让他们到一个“有土地”、 “有农场”、“有商店”、“有工作”的地方去生活，于是犹太人拖家带口、携着自己贴身的贵重物品连同对未来生活的美好期盼被运到了奥斯维辛集中营，而这里迎接他们的却是有来无返的死亡深渊。他们所携带的一切财物均被掠空，就连穿戴的衣服、鞋帽、戒指、耳环及自身的头发、牙齿与皮肤都要被扒光。

  每当运送犹太人的火车抵达时，在车站上即被分成两部分，身体强壮的或有利用价值的人被当作苦力暂时生存下来，这些人在悲惨的生活环境中，每天要从事10个小时以上的劳役，很多犹太人由于经受不住繁重的体力劳动而被折磨致死。谁要是在劳动中偷懒或是病倒将会被“拉走”，每个人心里都清楚：死神会随时降临的。

  有一座长约几十米的绞刑架，那是用来集体屠杀囚犯的，有一座“死亡之墙”，纳粹常在这里用公开处死的方式，震慑企图反抗或逃跑的囚犯。

  现在的德国，敢于正视这段历史。德国政府高官多次前来奥斯维辛忏悔，希望得到世人的宽恕。德国柏林建有一座犹太人纪念馆，警示后人。德国不少民众、学校、甚至足球队都曾集体参观奥斯维辛集中营。跪着的德国人，比许多站着不敢承认自己罪行的人更加勇敢。

  离开集中营的时候，我在出口的大门边站了片刻，整个人好像失去了意志一般，之后几天都不能从压抑中解脱出来。我轻轻地推开这扇门就离开了，而100多万人却没有活着走出这扇门。